Cinque Regole Per La Coltivazione Dell'uva Settentrionale

2024 Autore: Sebastian Paterson | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 13:51

Coltivazione dell'uva vicino a San Pietroburgo: cinque condizioni chiave

Come dimostra la pratica, la coltivazione dell'uva nelle nostre condizioni climatiche è ancora irta di molti misteri. Anche l'autore li ha incontrati, motivo per cui i primi tentativi di coltivare l'uva non sono stati coronati da successo. Solo dopo pochi anni, dopo aver studiato le caratteristiche biologiche di questa cultura, aver provato le varietà e padroneggiato l'esperienza e la tecnologia agraria esistenti dell'uva, ha risolto il problema della sua "domesticazione".

Allo stesso tempo, è stato possibile accorciare l'inizio della fruttificazione di quasi due anni ed escludere la probabilità di morte dell'uva a causa del freddo invernale. I ritrovamenti e le dimore più significativi avvenuti durante la coltivazione della vite sono stati i seguenti.

1. Selezione di talee

Non solo tutte le successive, ma anche il successo complessivo della viticoltura dipende da questa pratica agricola. In questo caso, i fattori principali sono la varietà, il tempo di selezione e la qualità delle talee. Delle sei varietà precoci testate, le migliori in termini di resistenza al gelo e forza di crescita si sono rivelate Moskovsky Dachny e Severny, che erano già state coltivate dai vicini nel giardinaggio.

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Le talee per la coltivazione sono state selezionate solo lignificate e, contrariamente alle raccomandazioni in letteratura, non in primavera, quando non ci sono garanzie nella vitalità degli occhi della vite, ma in autunno, a fine ottobre - inizio novembre, quando le foglie dell'uva diventano bronzo giallastre. La parte superiore non lignificata della vite di spessore inferiore a 5-6 mm è stata asportata. Sono stati rimossi anche le antenne, i figliastri e i resti di foglie.

Dopo aver tagliato le talee con 2-3 gemme, le ha messe in sacchetti di plastica in modo che le parti superiori guardassero fuori dalla confezione di 3-4 cm e, a differenza dei consigli per conservare le talee in scantinati, cantine o sotto la neve, ha posizionato pacchetti in frigorifero a una temperatura in esso 0 + 3 ° C. Prima di metterli nei sacchetti, entrambe le talee sono state ricoperte di paraffina e nel sacchetto è stata versata della segatura scottata con acqua bollente, che ha impedito ai gambi di asciugarsi durante la conservazione.

2. Radicazione di talee

Questo agro-ricevimento è stato effettuato alla fine di febbraio - inizio marzo, e tutte le talee sono state prima messe a bagno per 30 minuti in una soluzione di permanganato di potassio ed eteroauxina (1 tavola per 1 litro d'acqua) per disinfettare da possibili malattie e stimola la formazione delle radici. Inoltre, contrariamente alle raccomandazioni esistenti, le talee sono state pulite dalla paraffina mediante potatura leggera e completamente immerse in acqua di neve pulita per 2-3 giorni per evitare che si secchino.

Quindi ha versato acqua e ha versato acqua fresca nello stesso contenitore alla velocità di immersione in esso non dell'intero taglio, ma solo del taglio inferiore di 2 cm, ea questa lunghezza ha fatto 2-3 tagli longitudinali della corteccia, non intaccando il cambio. Le talee sono state conservate in un contenitore coperto da una pellicola fino a quando il tessuto sotto la corteccia è diventato verde e le radici hanno cominciato a sfondare. Vorrei sottolineare che il contenitore è stato posto in una stanza calda con una temperatura di circa 21 … 23 ° C e ad una distanza sufficiente dalla luce solare diretta.

3. Piantine in crescita

Ottenere piantine è possibile in due modi: o in sacchetti di plastica o in una scatola per vivaio riempita con un substrato, che era ben giustificato da conifere disinfettate con permanganato di potassio e segatura calcinata. I migliori risultati si ottengono, ovviamente, nella nursery box. Nella parte inferiore del vivaio, il drenaggio da argilla espansa, ghiaia fine o mattoni rotti è disposto per drenare l'umidità in eccesso.

Le talee vengono messe a dimora in modo che sulla superficie del substrato, ricoperta dalla pellicola, sporga una sola gemma di circa 2 cm, in questo caso il substrato deve essere sempre umido a tal punto che dal grumo spremuto a mano. Dopo che il bocciolo inizia a crescere, il vivaio può essere illuminato, ma senza che la luce solare diretta penetri al suo interno.

Con la comparsa delle prime due foglie, il film va sollevato, abituando i giovani germogli prima a quelli parsimoniosi, e poi, quando la crescita dei germogli raggiunge 0,5-0,8 me le gelate sono già passate, all'ambiente naturale e al sole raggi. Le piantine coltivate secondo questi requisiti, di regola, diventano già abbastanza adatte per la semina. Nel caso in cui, per qualche motivo, non fosse possibile soddisfare tutte le condizioni specificate e le talee non formassero radici, ma dessero germogli a causa dei loro nutrienti, dovrebbero essere respinte.

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4. Piantare piantine

A differenza delle raccomandazioni esistenti contenute nella stampa riguardo alla piantagione di piantine in secchi, vasi da fiori o altri contenitori con il loro successivo trapianto ripetuto, l'autore le ha piantate immediatamente in fosse con terreno nutriente e in due modi: inclinato e verticale (vedi figura). Allo stesso tempo, il letame e la torba raccomandati sono stati sostituiti, rispettivamente, con biocompost e segatura decomposta, e il loro rapporto con il terreno del giardino e la sabbia del fiume era di 4: 3: 1,5: 1,5, rispettivamente, e ha fornito al terreno non solo il necessario valore nutritivo, ma anche scioltezza, che ha rapidamente permesso alle piantine di sviluppare un apparato radicale.

Sul fondo delle fosse, come prima nel vivaio, è stato predisposto il drenaggio, vi è stata versata la miscela di terreno indicata e vi sono state piantate le piantine preservando la zolla. Si noti che il punto di crescita delle piantine fino all'autunno era 10-15 cm sotto la sommità della fossa e solo dopo la potatura in autunno il germoglio della parte superiore della crescita ad un'altezza di circa 30 cm è stato completamente ricoperto nel forma di un mucchio di segatura secca.

5. Piantagioni di ripari per l'inverno

Questo evento è essenziale per la sopravvivenza delle giovani piante di vite in condizioni di gelo invernale. A tale scopo, contrariamente alle note raccomandazioni, un riparo multistrato realizzato in archi ad un'altezza di circa 25 cm dal tumulo, prima con tela, poi con carta o cartone, e sopra di essi con segatura secca, trucioli o fogliame fino a 30 cm di spessore e polietilene con una pellicola sulla parte superiore, pressato con un materiale improvvisato. Allo stesso tempo, il rifugio è stato reso più largo della fossa di 0,5 m dalla piantina tagliata in ciascuna direzione, e per l'inverno è stato anche coperto di neve. Sul lato sud, per evitare che la piantina si scaldi e "respirasse", è stato posato un pezzo di tubo per arieggiare lo spazio sotto il rifugio.

Schemi di piantagione verticale (A) e inclinata (B) di piantine d'uva all'inizio (in alto) e alla fine (in basso) della stagione: 1 - drenaggio; 2 - suolo; 3 - piantina; 4 - ripieno di segatura; 5 - supporto in legno

Sottolineo anche che il posto migliore per l'uva è dove c'è più luce e sole, dove il terreno è meglio illuminato e riscaldato. Infatti, su 5 talee, l'autore è riuscito a ottenere e piantare solo tre piantine, e a coltivarne solo una, posta sul lato sud della casa, accumulando calore durante il giorno e dandolo all'uva di notte. Delle due piantine, una si è congelata a causa del posizionamento sul lato est della casa e un'altra a causa di un incurante rifugio invernale sul lato ovest.

In conclusione, noto che la successiva cura dell'uva e la sua coltivazione sono state effettuate secondo le raccomandazioni note dalla letteratura. Diversi grappoli d'uva, ottenuti nel terzo anno dall'impianto della piantina, hanno prodotto acini modesti, ma belli, non inferiori per qualità e gusto a quelli coltivati al sud.